Блеск и Нищета впускного коллектора ... Огромное значение также имеет совпадение окон карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки. Смесь движется в каналах с высокой скоростью и ступеньки в местах стыка образуют мощные вихревые потоки, увеличивающие аэродинамические потери и препятствующие поступлению смеси в цилиндры. Убрав ступеньки в местах сопряжений карбюратора и впускного коллектора; впускного коллектора и головки, а так же отполировав коллектор и внутренние полости головки до зеркального блеска - расширяем диапазон крутящего момента и max мощности, причем чем выше обороты, тем результат более выражен. Ступенька между текстолитовой прокладкой и впускным коллектором, характерная для большинства заводских коллекторов, создает дополнительное сопротивление потоку во впускном тракте. Еще один способ оптимизации смесеобразования на штатном коллекторе – закрутить топливовоздушную смесь в больших диффузорах карбюратора, а затем продолжить эту подкрутку в каналах впускного коллектора. На рынок периодически попадают различные примитивные устройства, например гомогенизаторы (на жаргоне "турбинки"), которые монтируются под карбюратором и якобы улучшают процесс смесеобразования.
И так решил я сделать данную разработку для своего авто (а чем мы хуже всяких последних иномарок с диодными стопами). Ведь всем известно что диод загарается гораздо быстрее и светит гораздо ярче стандартных лам накаливания, да и срок его службы в десятки раз дольше. И так покупаем с магазине Чип и Дип (ну или на рынке) диоды диаметром 5 или 10 миллиметров. В моем случае я решил брать по принципу чем больше диаметр тем лучше. Покупал по 3 гр. за штучку(два кристала т.к. если он один - будет дешевле, но и светить будет гораздо хуже), кол-во точно не помню (около 50 шт). Да и еще резисторы не забудьте купить. Опытным путем (опыт ангельских глазок) выяснил что на 3.5 вольтовые диоды идеально подходят 450-500 МлА резисторы (максимальное свечение и почти не греются). Так же не забываем что резисторы вешаются на + диода (длинная ножка) итого по цене получилось около 150 гр. Да-да удовольствие не из дешевых, но как говорит мой хороший знакомый - дешевый понт дороже денег.
Сделать для "шестерки" габаритные огни, как у новой BMW? Почему бы нет... На "ихнее" ноу-хау у нас всегда найдутся пассатижи, кусачки или пила по металлу. Angel Eyes - ноу-хау BMW. Габаритные огни в виде светящихся белых кругов нравятся далеко не всем, но если уж вам так хочется и вы не опасаетесь проблем с ГАИ, "ангельские глазки" можно поставить и на отечественную машину. Лучше всего - на автомобиль с круглой передней оптикой, например, ВАЗ-2106 или 21213. Разумеется, то же можно проделать и с иномаркой, например, "старушкой" BME E30 - выглядеть она после этого будет намного круче. Для работы необходимо раздобыть прозрачный пластиковый стержень, способный выдержать большую температуру. Народные умельцы рекомендуют искать в магазинах, где продают шторы и жалюзи. Из инструмента нужны пассатижи, кусачки или пила по металлу, напильник или бормашинка с отрезным кругом, строительный фен, паяльник. Еще понадобится большая плоская емкость, в которую можно положить стержень...
Несмотря на то что при описании различных инсталляций шумоизоляция, как правило, упоминается вскользь, на самом деле она очень важна, и пренебрежительно относиться к ней просто нельзя. Слушать хорошее звучание сквозь массу посторонних звуков от двигателя, дороги и прочих раздражителей никто не хочет. Печальный факт — для отечественных автомобилей это особенно актуально. Более того, к традиционным шумам добавляются шумы, источником которых станет сама аудиосистема. Создаваемые ею колебания воздуха, особенно мощные волны от сабвуфера, приводят к тому, что начинают „голосить" обшивка и другие элементы интерьера, включая кузовные панели.
От старого хозяина досталась неплохая 2-диновая "голова" Sony WX-C900MD и... совершенно мертвые динамики. Поэтому первым делом начал с замены штатной акустики. Оказалось, что выбрать бюджетные и достойные компоненты очень даже не легко. Так или иначе, послушав как-то раз у товарищей динамики Prology, решил, что этот вариант для меня, звучат неплохо, да и цена подходящая. Не затягивая удовольствие, сразу купил два комплекта, для фронта - компонентные Prology Platinum PX-6.2C, а для тыла - то же Prology, но коаксиальные, PX-1622. Фронтальные твитеры установил сверху передней панели, по углам, возле самого лобового стекла и с частичным отражением от него. А чтобы низкочастотники поместились в двери, пришлось немного увеличить размер штатного отверстия в железе.
Эти смолы применяются в судостроительной промышленности для пропитки волокон в процессе изготовления изделий из волоконно-армированного пластика. Независимо от природы волокна (стекловолокно , углеволокно , кевлар , древесное волокно) , адгезия смолы и пропитываемость волокон являются самым важным моментом для производства качественного изделия. Представляют самое универсальное семейство смол , применяемых для производства композитных конструкций и судоремонта. Практически по всем параметрам эти смолы обеспечивают самые высокие показатели клеевого шва и прочности. В настоящее время разработаны смолы, не содержащие вредных для здоровья веществ и не выделяющие при отверждении фенола.
На внутренние большие плоскости наклеиваем аккуратно вырезанные (в размер) кусочки динамата. Особенно это касается: верхняя часть (которая соприкасается с лобовым стеклом), нижняя часть (ниже накладки). Вобщем, везде где глаз увидит достаточную площадь (>10-15 см.кв.), при постукивании по которой будет издаваться дребезжание. Можно еще наклеить на дно полочки под перчаточным ящиком и найти места на центральной консоли. Далее приступаем к поролону. Обклеиваем вкруговую каждый дефлектор, место контакта воздуховода с торпедой. Вырезаем полоску 10х20 мм и наклеиваем по краям на месте прилегания накладки. Если накладка плохо садиться на место - убираем излишки. Устанавливаем накладку на место. На протяжении где накладка соприкасается с корпусом торпеды около отверстий обдува стекла и чуть по краям всовывам (плоской отверткой) полоску поролона 10х10 мм.
Рассказываю, как это делается в домашних условиях. Нам понадобиться тонировочная пленка, желательно хорошая, металлизированная, например фирмы Джонсон. На ВАЗ необходимо в среднем около 2.5-3 метров (цена за 1 м - 150 руб). Далее в аптеке приобретается детский шампунь джонсонс бэйби 100мл на машину хватит(цена 60р.). На строительном рынке берем резиновый ластик(цена 30р.), который предназначен для вытеснения воды рис.1. Понадобится также ножик ОЧЕНЬ острый, хорошо подходят точилки для карандашей с выдвижными лезвиями рис.2 (цена разная от 50-300), 5 бритвенных лезвий времён наших дедушек, но новые. И последнее, понадобятся емкости с «пшикалкой» прикрученной сверху, к примеру «Мистер мускул» без содержимого.
Первым делом снимаете стрелку с тахометра. При снятии нужно приложить усилие на стрелку. Но если не получается ее вытащить, то тогда стоит просто аккуратно прокрутить ее против часовой стрелки. В большинстве случаев, стрелка легче снимается именно при прокручивании. Стрелка снята. Теперь скручиваем два болтика со шкал и снимаем сами шкалы. Теперь нужно снять стрелку у спидометра. Здесь надо сначала отвинтить от шкалы два винтика и начать сдвигать шкалу против часовой стрелки, при этом "подпружиненная" стрелка опустится на 7-10 мм. Стрелку нужно "поймать" в неподвижном состоянии (т.е. в состоянии покоя когда она находится в неподвижном состоянии и равновесии). Место, где стрелка зафиксировалась в состоянии покоя и равновесия обозначаете черным маркером или другими подручными средствами...
Точкой отсчета можно назвать выбор ламп для подсветки. Я остановился на лампах F20 стандарта MINI T4. Их можно найти на любом радиорынке и во многих магазинах торгующими светильниками. Лампа длиной около 57 см, диаметром 1 см и мощностью 20 ватт. Я встречал ламы синие, красные, розовые, зеленые, салатовые и просто белые. Все цветные имели характерное флюресцентное свечение. Это лампы с подогревным катодом (4 контакта), но мы их переделаем в лампы с холодным катодом типа тех что используются в рекламных целях. Зачем? Увеличивается живучесть ламп, то есть если даже от вибрации "стряхнулась" спираль лампа продолжает гореть, во вторых схема проще :) Мне очень понравилась компактность ламп. Чем меньше лампа, тем легче ее установить. Лампы были упакованы в прозрачный акриловый шланг с каркасом из провлоки, по краям залиты герметиком, тем из которого прокладки делают...
Родная выхлопная система меня не устраивала... Совсем... Душила двигатель на оборотах свыше 3000. Примерно на 1000 оборотах возникал резонанс. В сочетании с резонансом кузова картина жуткая. У меня была установлена выхлопная система от ИЖа с полуторалитровым двигателем - расточенному нивовскому движку ее явно не хватало. Решение было принято и я приступил к модернизации. Буду ставить прямоточную банку без резонатора. Так выглядел резонатор, когда я его снял... А кому он нафиг нужен? Нивовский двигатель особой шумностью не отличается.
И так решил я сделать данную разработку для своего авто (а чем мы хуже всяких последних иномарок с диодными стопами). Ведь всем известно что диод загарается гораздо быстрее и светит гораздо ярче стандартных лам накаливания, да и срок его службы в десятки раз дольше. И так покупаем с магазине Чип и Дип (ну или на рынке) диоды диаметром 5 или 10 миллиметров. В моем случае я решил брать по принципу чем больше диаметр тем лучше. Покупал по 3 гр. за штучку(два кристала т.к. если он один - будет дешевле, но и светить будет гораздо хуже), кол-во точно не помню (около 50 шт). Да и еще резисторы не забудьте купить. Опытным путем (опыт ангельских глазок) выяснил что на 3.5 вольтовые диоды идеально подходят 450-500 МлА резисторы (максимальное свечение и почти не греются). Так же не забываем что резисторы вешаются на + диода (длинная ножка) итого по цене получилось около 150 гр. Да-да удовольствие не из дешевых, но как говорит мой хороший знакомый - дешевый понт дороже денег. 
Несмотря на то что при описании различных инсталляций шумоизоляция, как правило, упоминается вскользь, на самом деле она очень важна, и пренебрежительно относиться к ней просто нельзя. Слушать хорошее звучание сквозь массу посторонних звуков от двигателя, дороги и прочих раздражителей никто не хочет. Печальный факт — для отечественных автомобилей это особенно актуально. Более того, к традиционным шумам добавляются шумы, источником которых станет сама аудиосистема. Создаваемые ею колебания воздуха, особенно мощные волны от сабвуфера, приводят к тому, что начинают „голосить" обшивка и другие элементы интерьера, включая кузовные панели.
От старого хозяина досталась неплохая 2-диновая "голова" Sony WX-C900MD и... совершенно мертвые динамики. Поэтому первым делом начал с замены штатной акустики. Оказалось, что выбрать бюджетные и достойные компоненты очень даже не легко. Так или иначе, послушав как-то раз у товарищей динамики Prology, решил, что этот вариант для меня, звучат неплохо, да и цена подходящая. Не затягивая удовольствие, сразу купил два комплекта, для фронта - компонентные Prology Platinum PX-6.2C, а для тыла - то же Prology, но коаксиальные, PX-1622. Фронтальные твитеры установил сверху передней панели, по углам, возле самого лобового стекла и с частичным отражением от него. А чтобы низкочастотники поместились в двери, пришлось немного увеличить размер штатного отверстия в железе.
Эти смолы применяются в судостроительной промышленности для пропитки волокон в процессе изготовления изделий из волоконно-армированного пластика. Независимо от природы волокна (стекловолокно , углеволокно , кевлар , древесное волокно) , адгезия смолы и пропитываемость волокон являются самым важным моментом для производства качественного изделия. Представляют самое универсальное семейство смол , применяемых для производства композитных конструкций и судоремонта. Практически по всем параметрам эти смолы обеспечивают самые высокие показатели клеевого шва и прочности. В настоящее время разработаны смолы, не содержащие вредных для здоровья веществ и не выделяющие при отверждении фенола.
На внутренние большие плоскости наклеиваем аккуратно вырезанные (в размер) кусочки динамата. Особенно это касается: верхняя часть (которая соприкасается с лобовым стеклом), нижняя часть (ниже накладки). Вобщем, везде где глаз увидит достаточную площадь (>10-15 см.кв.), при постукивании по которой будет издаваться дребезжание. Можно еще наклеить на дно полочки под перчаточным ящиком и найти места на центральной консоли. Далее приступаем к поролону. Обклеиваем вкруговую каждый дефлектор, место контакта воздуховода с торпедой. Вырезаем полоску 10х20 мм и наклеиваем по краям на месте прилегания накладки. Если накладка плохо садиться на место - убираем излишки. Устанавливаем накладку на место. На протяжении где накладка соприкасается с корпусом торпеды около отверстий обдува стекла и чуть по краям всовывам (плоской отверткой) полоску поролона 10х10 мм.
Рассказываю, как это делается в домашних условиях. Нам понадобиться тонировочная пленка, желательно хорошая, металлизированная, например фирмы Джонсон. На ВАЗ необходимо в среднем около 2.5-3 метров (цена за 1 м - 150 руб). Далее в аптеке приобретается детский шампунь джонсонс бэйби 100мл на машину хватит(цена 60р.). На строительном рынке берем резиновый ластик(цена 30р.), который предназначен для вытеснения воды рис.1. Понадобится также ножик ОЧЕНЬ острый, хорошо подходят точилки для карандашей с выдвижными лезвиями рис.2 (цена разная от 50-300), 5 бритвенных лезвий времён наших дедушек, но новые. И последнее, понадобятся емкости с «пшикалкой» прикрученной сверху, к примеру «Мистер мускул» без содержимого.
Первым делом снимаете стрелку с тахометра. При снятии нужно приложить усилие на стрелку. Но если не получается ее вытащить, то тогда стоит просто аккуратно прокрутить ее против часовой стрелки. В большинстве случаев, стрелка легче снимается именно при прокручивании. Стрелка снята. Теперь скручиваем два болтика со шкал и снимаем сами шкалы. Теперь нужно снять стрелку у спидометра. Здесь надо сначала отвинтить от шкалы два винтика и начать сдвигать шкалу против часовой стрелки, при этом "подпружиненная" стрелка опустится на 7-10 мм. Стрелку нужно "поймать" в неподвижном состоянии (т.е. в состоянии покоя когда она находится в неподвижном состоянии и равновесии). Место, где стрелка зафиксировалась в состоянии покоя и равновесия обозначаете черным маркером или другими подручными средствами...
